¿Qué necesito para un Rappel seguro?

A la hora de realizar nuestro descenso por cuerda o “rappelear”, se nos presenta un amplio abanico de opciones tanto en las técnicas para montar el Rappel como en los dispositivos a utilizar, por lo que al comienzo la opción no es tan clara como parece, ya que no sabemos si lo que estamos haciendo “está bien” o “está mal”, y que a veces, curiosamente, nos da miedo preguntarle a la cordada vecina en una ruta: “Hola, ¿Qué demonios es esa cosa metálica que estás usando para descender?” para no quedar como incultos… y, señoras y señores, creo yo que no existen preguntas tontas, así que si no saben… ¡pues pregunten!

Hablar de las diversas maneras y elementos que tenemos para descender, sinceramente, nos tomaría muchas páginas en explicaciones engorrosas y técnicas y no es el propósito de este texto, pero entonces, ¿Cuál es? Pues entregar un par de humildes consejos sobre algunos de los tantos dispositivos y maniobras que existieron y existen, que nos salvarán en más de una ocasión o nos evitarán hacer preguntas incómodas.

3 puntos importantes a tomar en cuenta al momento de tu rappel:

1. Si vas a escalar y rappelear no aprendas viendo un súper video en Youtube o con el amigo del amigo a la rápida, mientras escalas por primera vez. Hazlo como corresponde, aprendiendo de alguien capacitado: un buen escalador que te instruya, un buen libro y una buena asesoría en alguna tienda creo que hacen el truco para comenzar, pero para algo existen los instructores y guías profesionales.

2. Usa un casco. Toda nuestra vida está almacenada en nuestra mente por lo que utilizarlo no parece en lo absoluto “innecesario” como escuchamos por ahí algunas veces. Cada uno sabe lo que protege, por lo que si no eres fan de usar un casco entonces no valoras tu propia vida como corresponde.

3. Los elementos esenciales para un rappel bueno, bonito y seguro son:

Los elementos esenciales para un rappel bueno, bonito y seguro son:

Un dispositivo que actúe como descendedor

Un elemento que genere un autobloqueo

Una anilla de cordín o cinta que actúe como extensor.

Vamos comentando sobre cada uno de ellos:

a) El descendedor

El descendedor más recomendado, según mi experiencia, es un buen ATC (una placa tipo canasta) como el ATC GUIDE de Black Diamond o el REVERSO de Petlz (tranquilo, no te estoy diciendo que los otros no sirven y que corras a comprar alguno de estos a la tienda más cercana, es sólo que los mencionados son los que más he visto dando vueltas por ahí y los que más he usado).

¿Por qué recomendar alguno de estos en particular?

Estos, al presentar orificios metálicos ventrales y dorsales (además de los orificios centrales para pasar la cuerda y dientes de fricción en la parte posterior), se hacen muy versátiles y prácticos tanto para la escalada como para otras disciplinas de montaña, ya que son muy útiles a la hora de:

Asegurar a un compañero a pie de vía (sea escalada deportiva, tradicional, escalada en hielo, alpina, etc.)

Asegurar a uno o más escaladores (con una o dos cuerdas) desde una reunión en multilargo (gracias a los agujeros anteriores).

Realizar unas cuantas maniobras simples de autorrescate y descuelgue a la cordada (gracias a las fisuras dorsales).

Actuar como descendedores en un rappel autónomo (lo que nos compete a nosotros en este artículo); trabajo que logran gracias a los orificios centrales y dientes traseros de fricción, por lo que si sólo buscas rappelear y asegurar en escalada monolargo (para estos escenarios en particular, un dispositivo tipo “GriGri” funciona de manera fenomenal como sistema de Belay) puedes adquirir un ATC más simple sin las hendidudas adicionales. Pero ten presente que si evolucionas al multilargo de cordada amplia (3 escaladores) o escalada con cuerdas gemelas, tendrás que adquirir uno que sí tenga anillas metálicas adicionales, quieras o no.

El ATC entonces es una excelente opción, capaz de trabajar bastante bien haciendo de todo en comparación a otros dispositivos con trabajos similares que lamentablemente pierden versatilidad, como el “GriGri” por ejemplo, que es maravilloso para asegurar en monolargo pero pierde ventajas si queremos descender por cuerda doble. Otra gran carita feliz para una placa tipo canasta es que es casi un 70% más económica que el GriGri, por lo que nuestra billetera no sufrirá tanto pagando en cuotas el humilde ATC (quiero dejar en claro que estoy analizando las ventajas de la placa tipo canasta específicamente hablando en técnicas de rappel autónomo).

b) El Autobloqueo

La manera más clásica y sencilla de generar un freno en nuestro sistema de rappel es con un nudo autobloqueante, siendo lo más preferido por los escaladores el Autoblock (también nominado como Machard bidireccional), Klemheist (O Machard unidirrecional) y Prusik. Sea la versión unidireccional o bidireccional del Machard, sinceramente, ambos andan bastante bien (no me pondré a discutir sobre las ventajas y desventajas de cada variante, estamos viendo todo a grosso modo), aunque si me preguntas a mí, la versión bidireccional del nudo francés es algo más práctico, pero es cosa de gustos.

Te dejamos por aquí un blog de nudos si los nombres arriba no te suenan:

https://tatoo.ws/cl/p/nudos-de-escalada-segunda-parte/1887

La gran pregunta es: ¿Cómo bloquean estos mágicos nudos?

La respuesta es sencilla: el cordín que utilizamos para hacer el nudo rodea la cuerda y se une a un mosquetón directamente a nuestro punto central del arnés, “mordiendo” la cuerda con nuestro propio peso y permitiendo que nos quedemos en el mismo punto gracias al cordín. Lo anterior demuestra una relación directamente proporcional entre el bloqueo del nudo y el peso ejercido, lo que implica que si le cargamos mucho peso al nudo este bloqueará tanto la cuerda que no podremos desplazarlo en algunos escenarios particulares.

Te recomiendo que para construir tu anilla utilizar un cordín de 6 mm de aprox., 1 metro y lo unas con un pescador doble apretado, ordenado y por lo menos con 2 cm de cabo suelto en cada línea del nudo (por seguridad, pero tranquilo, aunque no lo creas, si dejas cabos cortos en un pescador doble no explotará tu sistema ni nada por el estilo). Recuerda tener precaución en apretar muy bien el nudo y de renovar tu anilla cuando ya veas que su camisa está desgastada significativamente.

¿Pensaste que usar un cordín de 5 mm no era correcto?

Estás equivocado, no hay problema con utilizar un cordín más delgado (sin pasar el umbral de los 5 milímetros). Lo importante del grosor radica en la eficiencia para bloquear por alrededor de la cuerda y en la resistencia al desgaste (del punto de vista de resistencia mecánica en kN, para estas circunstancias, es prácticamente despreciable). Una manera muy simple de explicar la eficacia de estos nudos para realizar el bloqueo es la siguiente: a mayor diferencia de diámetro entre cordín y cuerda, se necesitará menos vueltas para bloquear, teniendo siempre en consideración el tipo de nudo autobloqueante que realicemos, ya que precisamente en esta última variable es donde curiosamente he visto que los escaladores se complican más de la cuenta.

Según la UIAA, el nudo Prusik requiere de 3-4 vueltas alrededor de la cuerda para que funcione de manera eficaz, entonces: ¿Si le doy menos o más vueltas en qué influirá? Pues si utilizas un textil de 5 mm, por ejemplo, para realizar un Prusik alrededor de una cuerda de 10.8 mm y le das 3 vueltas, te garantizo que estarás bastante complicado a la hora de realizar un descenso fluido y suave, ya que según las consideraciones que mencionamos anteriormente, el diámetro entre cuerda y cordín es amplio, por lo que este último trabajará mejor bloqueando.

¿Solución? Simplemente dale una vuelta menos alrededor de la cuerda. (Pero recuerda, sólo en las circunstancias mencionadas, ya que si el escenario fuera distinto, como aplicar una anilla de 7 mm a una cuerda de 9 mm incluso, con las 3 vueltas tendrás problemas para que el nudo logre bloquear de manera eficaz).

a) Línea de extensión

Finalmente, para tener todo nuestro sistema de descenso en orden, es muy importante tener un elemento que actúa como línea de extensión en nuestro Rappel.

¿A qué se refiere esto?

Se refiere a aplicar un instrumento que genere una extensión y separación entre los dispositivos, con el fin de evitar que se interpongan entre sí y entorpezcan su trabajo, situación que ocurre cuando incorporamos a nuestro punto central del arnés el ATC y nuestro nudo de bloqueo directamente, generando ineficiencia en el proceso de autobloqueo.

A la hora de obtener nuestro extensor, lo más habitual es escoger entre una anilla de 1 metro aproximadamente, ya sea de cinta cocida (Nylon o Dyneema) o de cordín de 6 a 7 mm de grosor.

La línea de extensión se puede incorporar a nuestro arnés mediante diversas técnicas, pero lo más visto es que se aplique un nudo alondra directamente a las anillas ventrales. Lo más recomendado según los expertos, textos de estudio y en base a mi experiencia, es que a la hora de realizar la extensión del sistema, sea el ATC el que se separe de nuestro arnés y se incorpore directamente en la anilla extensora. En esta ocasión no entraré en los detalles técnicos de por qué es mejor realizar esta técnica, ya que otros podrán recomendar que se extienda el sistema de bloqueo y no el ATC, práctica completamente válida, pero con otras desventajas frente a la primera recomendación. Recuerda siempre que cada maniobra tiene ventajas y desventajas, por lo que no hay una crítica a la hora de la técnica que escojas, mientras tengas claro todo lo que puede ocurrir.

¿Quedaste con muchas dudas o consultas?

No te preocupes, muy pronto seguiremos realizando demostraciones prácticas a lo largo de todo el año, por lo que debes estar muy atento a los eventos de Tatoo Expeditions para que no te pierdas las charlas y salidas gratuitas que tenemos pensadas para ti con el objetivo que aprendas y desarrolles tus habilidades en un ambiente grato y seguro.